EDC, EDT, EDP, Parfum, Intense ja Extrait: mida need sildid tegelikult tähendavad

EDC, EDT, EDP, parfum ja extrait kirjeldavad üht ja sama asja: kui palju parfüümikontsentraati on alkoholis lahustatud, alates kõige kergemast Kölni veest kuni kõige tihedama ekstraktini. Ükski ELi ega USA seadus neid astmeid ei määratle ja majad annavad eri numbreid: Frédéric Malle'i sõnastik paneb tualettvee 5 kuni 10% ja parfüümvee 10 kuni 20% peale, Dior ja Floris London aga annavad 5 kuni 15% ja 15 kuni 20%. Intense, Elixir ja Eau Fraîche on tootenimed, mis paiknevad nendel astmetel, mitte omaette astmed.

Mida tähendavad EDC, EDT, EDP, parfum ja extrait?

Iga silt tähistab kontsentratsioonivahemikku, mille määrab seda kasutav maja. Üks lause astme kohta, kõige kergemast alates:

• Kölni vesi (eau de Cologne, EDC) on kerge, tsitruseline lõhn, mis on saanud nime Kölni linna järgi. Saksamaa patendi- ja kaubamärgiamet DPMA nimetab seda „üldnimetuseks kergele parfüümile, mille parfüümisisaldus on umbes 3 kuni 5 protsenti“.
• Tualettvesi (eau de toilette, EDT) on Merriam-Websteri määratluse järgi „lõhnastatud vedelik, milles on lõhnaõlisid väiksemas protsendis kui tavalises parfüümis või parfüümvees“; Frédéric Malle'i sõnastiku järgi on selle kontsentratsioon „tavaliselt 5 ja 10% vahel“.
• Parfüümvesi (eau de parfum, EDP) sisaldab Merriam-Websteri sõnul rohkem lõhnaõli kui tualettvesi ja vähem kui parfüüm; Malle'i sõnastik paneb selle „10 ja 20% vahele“, Diori Miss Diori leht 15 kuni 20% peale.
• Parfüüm (parfum), extrait de parfum ehk ekstrakt on kõrgeim aste. Malle'i sõnastik määratleb ekstrakti kontsentratsioonina, mis „ületab 20%“, ja „parfüümi kõige kontsentreerituma vormina“; märksõna parfum juures seisab ainult „Vt ekstrakt“. Dior annab „parfüümile või ekstraktile“ 20 kuni 30%.

Redel nii, nagu kolm maja selle joonistavad. Iga tulp on ühe maja enda arv parfüümikontsentraadi osakaalu kohta pudelis; alates tualettveest annavad Dior ja Floris London samad vahemikud, seega jagavad nad üht tulpa. Tunnid on majade endi väidete vahemik, nende endi sõnastuse järgi ligikaudne. Puuduta joonist, et see täissuuruses avada.

Kas parfüümi kontsentratsioonidel on ametlik standard?

Ükski ELi ega USA seadus neid ei määratle ja rahvusvahelist standardit, mis seda teeks, me ei leidnud. Kõige selgemalt ütleb seda üks parfüümimaja: Frédéric Malle'i KKK järgi „liigitused (EDT, EDP, ekstrakt jne) ei ole ametlikud, kuid need peaksid näitama iga lõhna kontsentratsiooni ja tema valemi koostisosade kvaliteeti“. Maja lisab, et viimasel ajal on neid „sageli kasutatud lõhnade positsioneerimiseks, mitte nende tegeliku olemuse kirjeldamiseks, mis võib segadust tekitada“.

Seadus numbreid ei sea. ELi kosmeetikamäärus (EÜ) nr 1223/2009 nimetab oma seitsmendas põhjenduses kosmeetikatoodete näidetena parfüüme, tualettvett ja Kölni vett, kuid ei määratle neist ühtki. Piiratud ainete lisas on termin tualettvesi küll olemas: algselt vastu võetud tekstis lubab see tualettvees 0,004% metüüleugenooli ja „peenparfüümis“ (fine fragrance) 0,01%, kuid ei ütle, mis teeb tootest ühe või teise. USA-s loetleb toidu- ja ravimiamet FDA parfüümi, Kölni vett ja habemeajamisjärgset vahendit kosmeetikana reguleeritavate lõhnatoodete näidetena ega anna oma lehel ühelegi neist tugevust.

Sõna parfum kasutab ELi määrus ainult artiklis 19, mis nõuab, et parfüümikompositsioonid ja nende toorained oleksid koostisosade loetelus kirjas nimetusega „parfum“ või „aroma“; seda selgitab lähemalt meie ülevaade naturaalse ja sünteetilise parfüümi ohutusest. See parfum on lõhnakompositsioon ise, olgu kontsentratsioon milline tahes: Chaneli Chance Eau Fraîche'i tualettvee koostisosade loetelu algab sõnadega „ALCOHOL | PARFUM (FRAGRANCE) | AQUA (WATER)“.

Üks ametlik standard, mille leidsime, tõmbab siltide vahele piirid, kuid see on piirkondlik. Venemaa standardiamet Rosstandart kirjeldab vedelate parfümeeriatoodete standardit GOST 31678-2012 nii, et see eristab parfüüme, Kölni vett, parfüümvett, tualettvett ja lõhnavett alkoholisisalduse, lõhna püsivuse, vedeliku selguse ja lõhnaainete summaarse osakaalu järgi. Kõikjal mujal, kuhu vaatasime, on astmed kokkulepe, mille iga maja ise sisuga täidab.

Sõnad on pudelitest nooremad. Merriam-Webster on talletanud väljendi eau de cologne inglise keeles alates 1802. aastast, väljendi eau de toilette alates 1907. ja eau de parfum alates 1941. aastast. Malle'i sõnastik dateerib nimetuse eau de parfum 1970. aastate lõppu ja maja KKK lisab, et 1980. aastatel „hakkasid paljud brändid pakkuma samu valemeid mitmes kontsentratsioonis“. Redel, mille järgi täna poes valitakse, on maja enda sõnul vaid mõnikümmend aastat vana.

Parfüümi kontsentratsioonide tabel: kui palju õli on igas sildis?

Olenevalt sellest, millise maja käest küsida, umbes 2 kuni 6% parfüümikontsentraati Kölni vees, 5 kuni 15% tualettvees, 10 kuni 20% parfüümvees ning üle 20% parfüümis ehk ekstraktis. Tabelis on kõrvuti arvud, mille lugesime majade endi lehtedelt, ning Kölni vee puhul Saksamaa patendiameti arv; ükski neist ei ole mõõtmistulemus, mida väljaspool maja saaks kontrollida.

Floris London annab oma arvud juhendis maja enda veebilehel; allpool tsiteeritud Chaneli ja Diptyque'i vastustes protsente ei ole. Britannica joonistab redeli ainult kahe vahemikuna: parfüümid, mida nimetatakse ka extrait'deks, ekstraktideks või taskurätiparfüümideks, umbes 10 kuni 25%, ning tualettvesi ja Kölni vesi, mida Britannica sõnul „kasutatakse sageli sünonüümidena“, umbes 2 kuni 6%. See lisab ka astme redelist allapoole: habemeajamisjärgsetes losjoonides ja pritsitavates Kölni vetes (splash colognes) on tavaliselt umbes 0,5 kuni 2% parfüümiõli.

Kui tabelit rida mööda lugeda, kattuvad vahemikud. Diori ja Florise tualettvee vahemik, 5 kuni 15%, katab nii Malle'i tualettvee kui ka Malle'i parfüümvee alumise poole; Britannica parfüümivahemik, 10 kuni 25%, katab kõik, mida Malle nimetab parfüümveeks. Ühe maja EDP-sildiga pudel võib paberil sisaldada sama palju kontsentraati kui teise maja EDT.

Malle'i sõnastik meenutab ka, miks astmed tähendasid kunagi lisaks tugevusele kvaliteeti. Sõnastiku järgi loodi tualettveed algselt brändide enimmüüdud parfüümidele kui „kergem versioon veidi vähem väärtuslikest toorainetest“, ekstrakte aga müüdi algselt „ilma pihustita pudelites“ ja „toorainete kvaliteet oli kõrgem kui sama lõhna kõigis teistes versioonides“. Just seda „koostisosade kvaliteeti“ peab maja KKK silmas, ja see on ühe maja jutustus traditsioonist, mitte reegel.

EDP vs EDT: kas parfüümvesi on lihtsalt tugevam tualettvesi?

Ei: majad, kes müüvad mõlemat, ütlevad, et muutub valem, mitte ainult tugevus. Diptyque vastab küsimusele otse: „Parfüümvesi ei ole tualettvesi, milles on rohkem esentse. See on intensiivsem, aga ka teistsugune tõlgendus lõhna loost.“ Parfümeer toob maja sõnul esile ühe iseloomujoone, „kasutades uusi koostisosi või uut akordi ja jäädes samas algsele loole truuks“. Maja näide on Do Son: tualettvesi on tuberoosilõhn, milles sambac-jasmiinile on poogitud roosa pipar, parfüümvesi aga „joovastavam lõhn kreemjate, kergelt piimjate tahkudega“.

Chaneli KKK seab esikohale valemi ja alles seejärel tugevuse: „Kõigil on sama lõhnaidentiteet, kuid igas valemis on variatsioone, mis võimendavad või rõhutavad kandja soovitud mõju. Lisaks on nende kontsentratsioonid sageli erinevad ja sobivad eri elustiilidega.“ Maja tootelehed näitavad sedasama. Chance Eau Fraîche'i mõlemas versioonis on tsedraat, jasmiin ja tiikpuu, kuid tualettvesi on „värske, lilleline ja sädelev Chance'i väljendus“, parfüümvees aga, mis on „puitune, lilleline ja sädelev väljendus“, muutub tiikpuunoot „sügavaks ja ambraseks“ ning „jätab endast püsiva jälje“.

Dior kirjeldab Sauvage'i puhul muutust täpselt. Tualettvesi on maja lehe järgi kollektsiooni „algne ja kõige kergem tõlgendus“, puhtama bergamotiavanguga ja „ilma parfüümvee vanillise sügavuseta“; parfüümvesi „mähib bergamoti vürtsikatesse nootidesse, enne kui settib Paapua Uus-Guinea vanilli ja ambroksaaniga lõppfaasiks“. Kaks retsepti, üks nimi.

Frédéric Malle valis vastupidise tee ja müüb iga parfüümi ainult ühes kontsentratsioonis. Maja KKK järgi sai pärast seda, kui brändid hakkasid sama valemit mitmes tugevuses müüma, „ilmseks, et igal parfüümil on ideaalne kontsentratsioon. Seepärast müüme kollektsiooni iga parfüümi selle optimaalses kontsentratsioonis“. Samas vastuses paigutab maja oma pudelid redelile: Cologne Bigarade ja Angéliques sous la Pluie on „kergemad kui tualettveed“, Vétiver Extraordinaire ja En Passant on „poolel teel tualett- ja parfüümvee vahel“, Musc Ravageuri ja Iris Poudre'i „tuleks pidada parfüümveteks“ ning Portrait of a Lady ja Carnal Flower lähevad arvesse parfüümiekstraktidena.

Seega annab karbil olev silt tugevuse vahemiku, mitte retsepti. Sellepärast on Fragnatique'is igal versioonil oma parfüümileht: Dior Sauvage'il, Sauvage Eau de Parfumil, Sauvage Parfumil ja Sauvage Elixiril on igaühel oma noodid ning oma püsivuse ja sillage'i näit, nagu ka Bleu de Chanelil, selle parfüümveel ja parfüümil.

Kas parfüümvesi püsib kauem kui tualettvesi?

Majade endi arvude järgi tavaliselt jah, kuid need on väited, mitte mõõtmised, ja üks maja annab neid kaks. Diori Miss Dior Blooming Bouquet'i leht ütleb, et tualettvesi püsib keskmiselt 3 kuni 5 tundi ja parfüümvesi 6 kuni 8, ning Floris London annab tualettveele 4 kuni 6 tundi ja parfüümveele 6 kuni 8. Diori Sauvage'i leht ütleb aga, et „Sauvage'i tualettvesi püsib nahal tavaliselt 6 kuni 8 tundi, mis on tualettvee kontsentratsiooni puhul tavaline“, ja et pärast kahte tundi värsket ja julget hajumist „vaibub see puitseks, ambraseks ja nahalähedaseks lõhnaks“; sama leht nimetab parfüümvett siiski „tugevamaks, meelelisemaks ja püsivamaks“. Diori Sauvage Elixiri leht annab eliksiirile 10 kuni 14 tundi. Chaneli, Malle'i ja Diptyque'i lehed, mida lugesime, tunde ei nimeta.

Kontsentratsioon on vaid üks asi, mis tunnid määrab. Teine on valem: Diori enda selgituse järgi „tundub tualettvesi värskem ja kergem, sest väiksem lõhnaõli kontsentratsioon laseb tsitruselistel ja lillelistel tipunootidel raskemate põhinootide üle domineerida“. Millised põhinoodid parfüümis on ja kui palju, on keemia, mida kirjeldab nootide püramiid: kõige kergemad molekulid lahkuvad esimesena, kõige raskemad jäävad. Kolmas on kogus. Dior ütleb, et Sauvage'i parfüümvesi „vajab päevas 3 kuni 4 pihustust“, Elixir aga „tavaliselt 1 kuni 2“, nii et tugevam pudel tähendab ka väiksemat kogust. Neljas on nahk, majade endi nõuannete järgi: Dior soovitab Sauvage'i püsivuse pikendamiseks kanda seda „niisutatud pulsipunktidele“ ja Floris lisab, et parfüüm „suhtleb sinu ainulaadse kehakeemiaga, sealhulgas nahatüübi ja pH-tasemega“, mis võib maja sõnul muuta lõhna sinu nahal teistsuguseks kui kellegi teise nahal.

Seega ennustab silt tunde vaid ligikaudu: Dior annab Sauvage'i tualettveele samad 6 kuni 8 tundi, mille tema Miss Diori leht annab parfüümveele. Ainus viis teada, kuidas üks pudel nahal kestab, on seda kanda, nagu selgitab meie juhend oma tunnuslõhna leidmiseks. Fragnatique'i Kapis on selleks päevik: iga kandmine, mille sinna kirja paned, vastab küsimustele „Kui kaua see püsis?“ ja „Kui tugev see oli?“, nii et sinu enda kogemus koguneb pudel pudeli haaval.

Parfüüm vs parfüümvesi: mis muutub redeli tipus?

Peamiselt kontsentraadi osakaal, mõne maja puhul ka toorained ja kandmise aeg. Dior ja Floris London annavad parfüümveele 15 kuni 20% ja parfüümile 20 kuni 30%, Malle vastavalt 10 kuni 20% ja üle 20%. Malle'i sõnastik lisab, et ekstrakte müüdi algselt ilma pihustita ja paremate toorainetega ning et „mõnest tilgast või pihustusest piisab, et parfüüm avalduks väga pika aja jooksul“. Chaneli KKK eristab neid kellaaja järgi: „Parfüümi kantakse traditsiooniliselt õhtul, parfüümvee ja tualettvee valemid sobivad aga paremini päevaseks kandmiseks.“

Parfum ja extrait on tavaliselt sama astme kaks nime. Malle'i sõnastik suunab märksõnalt parfum otse ekstraktile, Diori Miss Diori leht rühmitab „parfüümi või ekstrakti“ 20 kuni 30% juurde, Britannica nimetab ekstrakte parfüümide teiseks nimeks ja Chanel müüb N°5 nime all Extrait de Parfum. Diori Elixiri leht näitab, et nimed kuuluvad siiski igale majale eraldi: see paigutab eliksiiri „intensiivsuselt parfüümi ja puhta ekstrakti vahele“, nii et Dioris võib ekstrakt olla parfüümist kõrgemal, ja maja veebileht müüb Sauvage Extrait'd kui „lõhna ülimat väljendust“.

Mida tähendavad pudelil Intense, Elixir ja Eau Fraîche?

Need on nimed, mille maja valib, ja iga maja paigutab need isemoodi. Kolm näidet, igaüks maja enda lehelt:

• Intense on Chanelis olemasoleva parfüümvee uus tahk. Coco Mademoiselle Intense'i müüakse nime all „Eau de Parfum Intense Spray“; Chanel nimetab seda „Coco Mademoiselle'i isiksuse intensiivseks tahuks“ ja kirjeldab seda koostise, mitte protsendi kaudu: „äärmuslik, helendav patšulikontsentratsioon“ koos tonkaoa ja vanilliga.
• Elixir on aste, mille Dior määratleb ise: „väga kontsentreeritud vorm“, milles on tavaliselt üle 20% lõhnaõli ja mis „asub intensiivsuselt parfüümi ja puhta ekstrakti vahel“. Maja lisab, et Sauvage Elixir „ei ole traditsioonilises mõttes cologne“, ning Diori USA veebilehe Haute Parfumerie menüüs on „Esprits de Parfum and Elixirs“ eraldi rubriik.
• Eau Fraîche on tootenimi, mitte aste. Chanel müüb Chance Eau Fraîche'i nii nime all „Eau de Toilette Spray (EDT)“ kui ka parfüümveena, nii et sama „värske vesi“ on saadaval mõlemana. Kui maja soovib midagi tualettveest kergemat, ütleb ta seda oma sõnadega: Malle'i sõnastiku järgi on 2 kuni 6% kontsentratsiooniga „veed“ (eaux) „kõige kergem viis lõhna kanda“.

Ükski neist kolmest nimest ei ole määratletud väljaspool maja, mis seda kasutab, ja just seda peab Malle silmas, kui räägib positsioneerimisest. Tabel, mis annab Eau Fraîche'ile 1 kuni 3% või Intense'ile kindla protsendi, ei tsiteeri ühtki maja, mille leidsime.

Kölni vesi vs parfüüm: mida tähendab cologne?

Ingliskeelsel sõnal cologne on kaks tähendust: redeli kõige kergem aste ja mis tahes tugevusega meestelõhn. Vanem tähendus tähistab tugevust ja stiili: eau de Cologne ehk Kölni vesi on kerge tsitruseline lõhnavesi, mille Johann Maria Farina nimetas oma kodulinnaks saanud Kölni järgi. Saksamaa patendiamet dateerib Farina firma 13. juulisse 1709 ja ütleb, et tema lõhnavesi „ei põhinenud muskuseesentsidel, vaid bergamoti, sidruni ja apelsini nootidel“; selle loo jutustab meie artikkel Farinast ja Napoleoni Kölni veest. Merriam-Webster tõlgib nime prantsuse keelest otse kui „Kölni vesi“ ja on talletanud selle inglise keeles alates 1802. aastast. DPMA määratleb Kölni vett tugevuse järgi, umbes 3 kuni 5%, ja märgib, et parfüümide puhul „ei saa seda nimetust kaubamärgina kaitsta“. Malle'i sõnastik annab retsepti proportsioonidena: 80 kuni 90% tsitrusenoote, kuni 10% apelsiniõit ning 1 kuni 2% rosmariini ja aromaatseid noote.

Uuem tähendus on mis tahes tugevusega meestelõhn. Malle'i sõnastik talletab mõlemad nihked: „Tänapäeval kasutatakse sõna cologne laialt värskete parfüümide kohta, milles pole ainult tsitrusenoodid. Seda kasutatakse ka meestelõhna sünonüümina.“ Diori USA leht nimetab Sauvage'i tualettvett „meeste cologne'iks“ ja „värskeks, tsitruselise juhtnoodiga meeste cologne'iks“, kuigi Dior ise müüb seda tualettveena.

Seega on küsimusele, kas cologne või parfüüm, kaks vastust. Vanas tähenduses on Kölni vesi kõige kergem aste ja parfüüm kõige raskem: Floris annab neile vastavalt 2 kuni 5% ja 20 kuni 30%. Uuemas tähenduses jagavad need kaks sõna pudeleid selle järgi, kellele neid turustatakse, ega ütle kontsentratsiooni kohta midagi; sellepärast on meie sügiseste meestelõhnade valikus üks parfüüm ja kolm parfüümvett, kuid mitte ühtki, mida tema maja müüks Kölni veena.

Millise kontsentratsiooni peaksid ostma?

Vali nelja küsimuse järgi, selles järjekorras.

1. Mitu tundi sul vaja on? Võta aluseks maja enda arv pudeli kohta, mida kaalud, ja pea seda väiteks. Dior ja Floris annavad parfüümveele 6 kuni 8 tundi; tualettveele olenevalt lehest 3 kuni 5, 4 kuni 6 või 6 kuni 8; Dior annab oma eliksiirile 10 kuni 14.
2. Kus ja millal sa seda kannad? Chanel soovitab parfüümi õhtuks ning parfüüm- või tualettvett päevaks. Florise sõnul sobib tualettvesi „ideaalselt päevaks või soojema ilmaga“. Diori sõnul sobib tema Elixir sügiseks, talveks ja õhtuteks ning „igapäevaseks kontoris kandmiseks või suvel võib Elixir mõjuda liiga võimsalt“.
3. Kumb versioon sulle tegelikult meeldib? Kui Chanelil ja Diptyque'il on õigus, et parfüümvesi on teistsugune tõlgendus, proovi enne otsustamist mõlemat nahal; tugevam ei pruugi olla see, mis sulle rohkem meeldib.
4. Mis maksab üks kandmine? Diori enda arvutus, 1 kuni 2 pihustust eliksiiri ja 3 kuni 4 pihustust parfüümvett, tähendab, et kallim pudel ei pruugi olla kallim harjumus.

Esimene küsimus kitsendab valikut kõige kiiremini, sest sellele vastavad majad numbritega. Majade enda arvudega kõrvutatult:

Tunnid ja silt kõrvuti

Aastaaeg nihutab vastust. Florise sõnul sobib tualettvesi „ideaalselt päevaks või soojema ilmaga“ ning Diori sõnul sobib tema Elixir sügiseks, talveks ja õhtuteks, kuid võib kontoris või suvel mõjuda liiga võimsalt. Ükski neist tundidest ei ole mõõtmistulemus: majad annavad need keskmistena või sellena, mida pudel „tavaliselt“ teeb, ja Floris lisab, et kehakeemia võib panna sama parfüümi kahel inimesel erinevalt püsima.

Rakenduse parfüümileidja küsib samu kaht asja, soovitud tunde ja tugevust, ning arvestab mõlemat oma soovitustes. Iga parfüümi lehel on seejärel püsivuse ja sillage'i näit, nii et Sauvage'i tualettvett ja Sauvage Elixiri saab võrrelda samadel skaaladel enne esimest pihustust.

Meie kaanepildil on 13,4 sentimeetri kõrgune kullatud metallkorgiga Favrile-klaasist parfüümipudel, mille valmistas Tiffany Studios New Yorgis umbes aastatel 1905 kuni 1910 ja mille Clevelandi kunstimuuseum pildistas oma avatud kogu jaoks. See tehti täitmiseks ega kanna ühtki silti; Merriam-Websteri dateeringu järgi jõudis eau de toilette inglise keelde umbes samal ajal, 1907. aastal, ja eau de parfum alles 1941. aastal. Kui sinu käes oleval pudelil on silt, tuvastab parfüümiskanner selle foto järgi ja avab selle lehe koos nootide ning püsivuse ja sillage'i näiduga.