Parfüümi müüdid ja faktid: kontrollisime 11 väidet ajaloost ja teadusest

Parfüümidest räägitavad faktid rändavad sageli ilma paberiteta. Chanel N°5 (No. 5) müügitempo käib suust suhu, ilma et selle taga oleks ühtki dokumenti. Loost ühe kuninganna kohta kaob sõna „väidetavalt“ ja kirjeldust korratakse kui maailmarekordit.

Võtsime ette 11 parfüümiväidet, alates sellest, kes parfüümi leiutas, kuni küsimuseni, kas parfüüm meelitab sääski ligi, ja otsisime iga väite kohta üles vanima või kõige ametlikuma allika, mida lugeda saime. Tabelis on hinnangud, järgmistes osades tõendid allikate kaupa.

Millised parfüümimüüdid on tõesed?

Kontrollitud 11 väitest peab paika ainult üks täpselt sellisena, nagu seda korratakse: looduslik muskus pärinebki hirvelt, täpsemalt isaselt muskushirvelt.

Kuidas me parfüümiväidet kontrollime?

Loeme dokumenti, mis suudab väite kinnitada või ümber lükata, mitte artikleid, mis seda kordavad: kuupäeva puhul savitahvlit, registrit või dateeritud ajalugu, rekordi puhul rekordipidaja enda lehte, ohutuse puhul seadust ja selle taga olevat teadust. Ajakirjandusartiklid ja brändide lehed on tõendiks ainult selle kohta, mida nad ise teatavad, ja tekst ütleb, kui mõni lause toetub neile.

Enamiku hinnangutest otsustavad kolm üksikasja. Esimene on sõnastus: „described as“ (kirjeldatakse kui) või prantsuse „aurait“ (olevat) annab märku kahtlusest allikas endas. Teine on ulatus, sest üks laborikatse räägib ühest parfüümist ühes doosis. Kolmas on lugemise kuupäev, mis on kirjas iga allika juures, sest rekordi- ja tootelehed muutuvad.

Hinnanguid on kuus:

• Tõene: tugevaim allikas toetab väidet sellisena, nagu inimesed seda sõnastavad.
• Väär: tugevaim allikas lükkab selle ümber.
• Pooleldi tõene: osa väitest peab paika, osa mitte.
• Tõendamata: tõendid, mida lugeda saime, ei otsusta seda kummaski suunas.
• Legend: ajaloona jutustatud lugu, mida allikad ise nimetavad dokumenteerimata.
• Väidetud: nii ütleb üksainus tunnistaja või ettevõte ise ning ükski sõltumatu allikas seda ei kinnita ega mõõda.

Millised müüdid parfüümi ajaloost peavad paika?

Neljast ajaloomüüdist vastab oma allikale ainult üks ja see allikas on üksainus memuaar: Napoleoni kaks pudelit Kölni vett päevas. Tapputi ei leiutanud parfüümi, Catherine de' Medici osa Grasse'i loos on legend ning väide, et Floris on Londoni vanim parfüümimaja, toetub asutamisaastale, mida nimetab ainult maja ise.

Kas Tapputi leiutas parfüümi?

Ei: Tapputi on parfüümivalmistaja, kelle nimi on kirjas retseptiga savitahvlil aastast 1239 või 1229 eKr, kuid Larsa parfümeeritöökoda on vähemalt viis sajandit vanem. CDLI kataloogikirje järgi kaevati see tahvel, KAR 220, välja Assurist.

Tahvli Oracci väljaande järgi omistavad selle lõpuread retsepti „parfüümivalmistaja Tappūti-Bēlat-ēkalle juhendile“ ja dateerivad koopia Šunu-qardū eponüümiaastasse. Oracci Keskassüüria eponüümide tabel paigutab selle aasta olenevalt kronoloogiast aastasse 1239 või 1229 eKr.

2014. aasta uuring Larsa lõhnaainete tööstusest leiab, et ametnik Lipit-Irra oli kuningas Sumueli viiendaks valitsusaastaks tõusnud kuningriigi parfümeeritöökoja juhiks. Sama aasta annab ka CDLI kirje tahvli kohta, millel see dateering põhineb.

CDLI Mesopotaamia valitsejate nimekiri dateerib Sumueli valitsusaja keskmise kronoloogia järgi aastatesse 1894 kuni 1866 eKr, nii et tema viies valitsusaasta oli umbes 1890 eKr. Meie arvutuse järgi on töökoda vähemalt viis sajandit vanem kui Tapputi tahvel, mida meie artikkel tema retseptist võrdleb teiste varaste tõenditega.

Kui palju Kölni vett Napoleon kasutas?

Keiserliku õukonna õuedaami Claire de Rémusat' memuaaride järgi kulus tal kuu jooksul kuni kuuskümmend pudelit Kölni vett (eau de Cologne), meie arvutuse järgi kõige rohkem umbes kaks päevas. Ükski esmane allikas, mida lugeda saime, seda arvu ei kinnita.

Ta ei kasutanud kunagi ühtki muud parfüümi peale Kölni vee, kuid seda kulus tal ühes kuus kuuskümmend pudelit.

Claire de Rémusat, memuaarid, 1880. aasta ingliskeelne tõlge

Prantsuskeelne originaal memuaaride teises köites, mille tema lapselaps Paul de Rémusat 1880. aastal avaldas, ütleb „jusqu'à soixante rouleaux par mois“ ehk kuni kuuskümmend pudelit kuu jooksul. Fondation Napoléoni kirjeldus keisri päevast kinnitab harjumust ilma arvuta: pärast vanni ja habemeajamist hõõruti teda Kölni veega.

Mis puutub sellesse, millist Kölni vett ta kasutas, siis Saksamaa patendiamet DPMA loeb Napoleoni Farina klientide hulka; ameti ülevaade selle kaubamärgi ajaloost paigutab Farina alguse 1709. aastasse ja Kölni. Ka parfüümimaja Roger&Gallet ajalugu peab teda oma kliendiks: selle järgi kasutas Napoleon Jean Marie Farina Kölni vett, mida valmistas 1806. aastal asutatud Pariisi maja, mille parfüümimaja Roger&Gallet asutajad 1862. aastal ostsid. Lugu Farina Kölni veest toob ära mõlemad väited.

Kas Catherine de' Medici tegi Grasse'ist parfüümipealinna?

See on legend: Musée du Parfum kirjutab oma Grasse'i ajaloos, parkalitest parfümeerideni, et kuninganna „aurait“ (olevat) seal viibides soovitanud Firenze võtteid, ja tunnistab seejärel, et ükski dokument külaskäiku tegelikult ei kinnita.

Dokumendid näitavad hoopis nahka, nagu kirjeldab meie lugu Grasse'i parkalitest ja lõhnastatud kinnastest. Muuseum dateerib Grasse'i suure parkimistööstuse 15. sajandisse ning lõhnastatud kindad varjasid pargitud nahkade haisu.

Prantsusmaa turismiagentuuri leht France.fr Grasse'i kohta esitab legendi endiselt faktina: kohalik parkal pakub kuningannale lõhnastatud kindaid. UNESCO 2018. aasta kanne Pays de Grasse'i parfüümioskuste kohta piirdub sellega, mida saab näidata: tavad on arenenud „vähemalt alates kuueteistkümnendast sajandist“ käsitööndusharus, kus „pikka aega domineeris nahaparkimine“.

Kas Floris on Londoni vanim parfüümimaja?

Tõendamata: asutamisaasta 1730 ainus allikas on maja ise. Maja enda ajaloo järgi avasid asutaja ja tema naine sel aastal äri, kus müüdi parfüümi, kamme ja habemeajamistarbeid, ning The Rake'i 2018. aasta portreelugu nimetas selle aastaarvu põhjal Florise „Suurbritannia vanimaks parfümeeriks“. Sama lugu kirjutab, et asutaja alustas „habemeajaja ja kammimeistrina“.

Vanim väline tõend, mille leidsime, on noorem: Survey of Londoni 1960. aasta peatükk Jermyn Streeti kohta paigutab Florise majja nr 88 alates 1799. aastast, mis ei otsusta küsimust kummaski suunas. Maja ajaloo järgi on esimene kuninglik tarnijaõigus (royal warrant) aastast 1820 ja selle tekst on „Smooth-pointed comb maker to HM King George IV“, eesti keeles Tema Majesteedi kuningas George IV siledaotsaliste kammide valmistaja. Kuningliku perekonna veebileht selgitab, et tarnijaõigus tunnustab ettevõtet, mis on kuningakoda korrapäraselt varustanud.

Varaseim omaaegne dokument, mille leidsime ja kus mõni Floris on nimetatud parfümeeriks, on veel hilisem: John Florise testament, „Perfumer of Jermyn Street“, mille The National Archives dateerib 1855. aastasse. Maja võib olla Londoni vanim parfümeer, kuid selle dokumendid kammimeistrist parfümeerini on nooremad kui tema lugu.

Kas parfüümide müügi- ja hinnarekordid on usaldusväärsed?

Need on täpselt nii usaldusväärsed kui nende taga olev dokument: me ei leidnud ühtki Chaneli avaldatud N°5 müügitempot ja Shumukhi Guinnessi rekord loeb teemante, mitte dollareid.

Kas iga 30 sekundi järel müüakse üks Chanel N°5 pudel?

Tõendamata: ajakirjandus omistas selle tempo Chanelile esimest korda 2010. aastal ja ükski Chaneli dokument, mille leidsime, seda ei sisalda. Chaneli enda N°5 leht dateerib parfüümi 1921. aastasse ja nimetab kompositsiooni autoriks Ernest Beaux', kuid müügitempot see ei anna ning ka maja enda avaldatud kogumüügi arvu me ei leidnud.

Ka arv ise rändab. Mental Flossi 2010. aasta mai nimekiri esitas ettevõtte hinnanguna ühe pudeli „iga 55 sekundi järel“, viitamata ühelegi dokumendile. Vähem kui kolm kuud hiljem kirjutas erialaajakiri Happi oma 2010. aasta juuli ülevaates Chanelist, et „ettevõtte sõnul“ müüakse üks pudel iga 30 sekundi järel, jälle ilma dokumendita.

Kaks eri tempot, mis samal aastal Chanelile omistati, ilma et kumbki pärineks Chanelilt endalt, ei ole veel ettevõtte sõna. Seepärast on 30 sekundi väite hinnang „tõendamata“, mitte „väidetud“; lause kõik dateeritud versioonid on koos meie N°5 artiklis.

Kas Shumukh on maailma kõige kallim parfüüm?

Ei: Guinness annab Shumukhile rekordi kõige suurema parfüümipudelile kinnitatud teemantide arvu eest (3571) ja pudelit esitleti Dubais 12. märtsil 2019; hinnarekord kuulub aga lõhnale Clive Christian No1. Guinnessi 11. aprilli 2019 uudis lisab, et parfüümi „kirjeldatakse ka“ maailma kõige kallimana, hinnaga 1,295 miljonit dollarit. Selline sõnastus annab edasi väite, hinda see ei tõenda.

See hinnarekord kehtib müügil oleva parfüümi kohta. Guinnessi rekordilehe järgi valmistas Clive Christian 2005. aasta novembris lõhna No.1 Imperial Majesty, 10 pudeliga väljaande, mille hind oli 115 000 naela (tollal 205 000 dollarit) 500 ml eest. Väide ajab kokku kaks Guinnessi rekordit, ühe teemantide ja teise hinna eest.

Mida ütleb teadus muskuse, Molecule 01 ja viiruki kohta?

Teadus toetab muskuse väidet täielikult ja viiruki väidet poolenisti; Molecule 01 puhul pärineb ainus teade inimestest, kes seda lõhna ei tunne, valmistajalt endalt.

Kas päris muskus pärineb hirvelt?

Jah: Jaapani elurikkuse keskuse (Biodiversity Center of Japan) ESABII liigikirje järgi tekib looduslik muskus isase muskushirve näärmes. Ühest loomast saadakse ainult umbes 25 grammi ja enamik korjajaid tapab hirve, et saada kätte terve muskusekott. Rahvusvahelisel turul hinnati muskust kunagi kuni 45 000 USA dollarini kilogrammi eest; IUCN-i 2015. aasta hinnang siberi muskushirve kohta dateerib selle arvu 1970. aastatesse.

Kaubandusvõrgustiku TRAFFIC 2004. aasta raport muskusekaubandusest ütleb 1986. aasta hinnangule viidates, et valimatult üles seatud püüniste tõttu võib iga piisavalt suure näärmega isase kohta hukkuda vähemalt kolm kuni viis hirve. Raporti järgi olid kõik muskushirveliigid 1979. aastaks CITES-i lisades. Praegused lisad paigutavad kuue riigi asurkonnad I lisasse, kus rahvusvaheline kaubandus looduslike isenditega on keelatud; CITES-i liigiandmebaas Species+ dateerib selle reegli 29. juulisse 1983.

Lisades on muskushirved omaette sugukonnas, muskushirvlaste (Moschidae) seas, eraldi päris hirvedest ehk hirvlastest (Cervidae). Väide peab seega paika igapäevases tähenduses, nagu selgitab meie põhjalik lugu muskushirvedest ja muskusekaubandusest.

Kas kõik tunnevad Molecule 01 lõhna?

Parfüümimaja Escentric Molecules ütleb, et mõni inimene ei tunne maja ühest molekulist koosneva parfüümi lõhna, kuid ükski uuring, mille leidsime, neid ei loenda. Maja sõnul on selle ainus lõhnamolekul Iso E Super, lõhnaaine, mida International Flavors & Fragrances (IFF) müüb selle nime all, nagu kinnitab IFF-i koostisainete kogumik. Maja KKK ütleb, et kuuleb selliseid juhtumeid „aeg-ajalt“ ja et enamik inimesi tajub selliseid aineid normaalses vahemikus.

Tööstuslik Iso E Super on segu, selgitab 2019. aasta ülevaade ajakirjas Beilstein Journal of Organic Chemistry, ja selle iseloomuliku lõhna põhjuseks peeti umbes 5% suurust lisandit, mis hiljem patenteeriti nime all Iso E Super Plus.

Kui parfüüm näib kaduvat, loetleb KKK kolm võimalikku põhjust. Tundlikkus selliste ainete suhtes on inimestel väga erinev ning Iso E Super seondub lõhnaretseptoritega nii, et lõhn näib tulevat ja minevat. Kandja võib olla ka osaliselt või täielikult kaotanud haistmismeele (anosmia või hüposmia), mis KKK sõnul on enamasti ajutine.

Kas viiruk saab maailmas otsa?

Pooleldi tõene: viiruk ei ole otsa saanud, kuid ajakirjas Nature Sustainability ilmunud 2019. aasta uuringu kokkuvõte toob tõendeid „populatsiooni kokkuvarisemise“ kohta liigil Boswellia papyrifera, mis on praegu viiruki peamine allikas. Üle 75% uuritud populatsioonidest puudusid väikesed puud ja looduslik uuenemine oli puudunud aastakümneid. Autorite mudelite prognoosi järgi väheneb toodang 20 aastaga poole võrra.

Wageningeni ülikooli pressiteade artikli kohta lisab, et 23 populatsioonist 18-s polnud peaaegu üldse järelkasvu, see tähendab noori puid, mis vanu asendavad. Uuring süüdistab veiste karjatamist, sagedasi põlenguid ja hoolimatut vaigu kogumist, mille taga on rahvastiku surve; kuidas teised väliuuringud neid põhjusi kaaluvad, seda vaatab meie viirukiraport.

2019. aastal tehtud prognoos ei ole mõõdetud langus, seepärast on hinnang „pooleldi tõene“. Meie juhend lõhnapüramiidi kohta näitab, kus paiknevad parfüümis sellised vaigud nagu viiruk.

Mida ütlevad ELi õigus ja laborikatsed parfüümi ohutuse ja sääskede kohta?

ELi õigus keelab looduslikke ja sünteetilisi lõhnaallergeene kõrvuti ning ainsas kontrollitud sääsekatses, mida lugesime, meelitas lilleline parfüüm ligi vähem sääski kui paljas käsi. Üldreeglina ei pea paika ei „looduslik on ohutum“ ega „parfüüm meelitab sääski ligi“.

Kas naturaalne parfüüm on ohutum kui sünteetiline?

Ei, mitte iseenesest: määrusega (EL) 2017/1410 keelas Euroopa Komisjon kosmeetikas kolm lõhnaallergeeni, kaks looduslikku ja ühe sünteetilise. Tarbijaohutuse teaduskomitee (SCCS) arvamusele viidates nimetas komisjon neid allergeenideks, „mis on viimastel aastatel põhjustanud kõige rohkem kontaktallergia juhtumeid“. Looduslik paar pärineb tammesamblast ja puusamblast (treemoss):

atranool ja kloroatranool on tammesambla (Evernia prunastri) ja puusambla (Evernia furfuracea) ekstraktide looduslikud koostisosad

Euroopa Komisjon, määrus (EL) 2017/1410, põhjendus 4

Nimest hoolimata on mõlemad samblikud: ajakirjas Acta Dermato-Venereologica ilmunud 2014. aasta uuring nimetab tammesambla absoluuti „parfümeerias kasutatavaks samblikuekstraktiks“ ja SCCS-i 2012. aasta arvamus loetleb samblikuekstraktina ka puusambla ekstrakti. Sama arvamus nimetab kolmandat allergeeni, HICC-d, „sünteetiliseks lõhnakemikaaliks“.

Kõik kolm lisati ELi keelatud ainete loetellu korraga: alates 23. augustist 2019 ei tohtinud neid sisaldavaid tooteid enam turule lasta ja alates 23. augustist 2021 enam müüa. Keeld puudutab kaht looduslikku molekuli, mitte tammesambla ja puusambla ekstrakte, mis jäävad ELi kosmeetikaõiguse III lisasse (kanded 91 ja 92), ainete loetellu, mida tohib kasutada ainult kindlate piirangutega.

Ka looduslikud õlid vananevad samamoodi nagu sünteetilised: SCCS leidis, et lavendliõlis olev linalool oksüdeerub õhu käes samadeks oksüdatsiooniproduktideks kui puhas sünteetiline linalool. Looduslike ja sünteetiliste koostisosade võrdlus ELi reeglite järgi läheb sellest kaugemale.

Kas parfüüm meelitab sääski ligi?

Victoria's Secret Bombshelli puhul mitte: ajakirjas Journal of Insect Science avaldatud 2015. aasta katses tõmbas parfüümitud käsi kaks tundi pärast pealekandmist ligi 18% kollapalavikusääskedest (Aedes aegypti), paljas käsi aga 58%. Sääsed lasti Y-kujulisse torusse, mille ühe haru otsas oli töödeldud käsi ja teise haru otsas töötlemata kindaga käsi; kontrollkatsetes oli esimene käsi paljas.

Teise liigiga, Aasia tiigersääsega (Aedes albopictus), andis parfüüm sarnase tulemuse, 17% võrreldes 41%-ga, ja neljandaks tunniks ei olnud vahe kummagi liigi puhul enam oluline. Autorid nimetavad kasutatud parfüümikontsentratsiooni „üsna kõrgeks“, ütlevad, et madalamad kontsentratsioonid võivad toimida teisiti, ning märgivad, et teiste uuringute järgi meelitavad lillelõhnad sääski ligi.

Üks parfüüm ühes doosis ei saa üldist väidet otsustada, nii et see jääb tõendamata. Kollapalavikusääse vastu kaitsesid samades katsetes kõige kauem DEET-iga spreid ja sidruneukalüptiga (PMD) sprei, nagu näitavad 2015. aasta täielikud tulemused sprei kaupa.

Miks parfüümimüüdid nii kergesti levivad?

Parfüümimüüdid levivad, sest igaüks neist säilitab tõese tuuma ja jätab maha selle juurde kuulunud täpsustuse, näiteks „väidetavalt“ või „kirjeldatakse kui“. Ülaltoodud 11 kontrolli näitavad viit korduvat mustrit:

1. Kitsas fakt paisub laiaks. Parfüümivalmistajast, kelle nimi on ühel säilinud retseptil, saab parfüümi leiutaja.
2. Tingiv kõneviis muutub faktiks. Muuseumi „aurait“ Catherine de' Medici kohta kaob ümberjutustuses.
3. Kirjeldusest saab rekord. „Kirjeldatakse ka“ maailma kõige kallimana muutub Guinnessi tiitliks.
4. Arv rändab ilma dokumendita. Kolmkümmend sekundit või viiskümmend viis: kumbagi ei ole ühelgi Chaneli dokumendil, mille leidsime.
5. Ühest allikast saab reegel. Üht parfüümi ühes doosis, ühe ettevõtte anekdooti või ühe maja enda asutamisaastat peetakse lõplikuks tõeks.

Samad kontrollid sobivad iga parfüümiväite jaoks: küsi, kes seda ütleb, otsi arvu taga olevat dokumenti ja pane tähele väikest täpsustust, mille ümberjutustus maha jättis. Allikatega parfüümi ajaloo ajatelg rakendab neid ajastu kaupa ja vanimate parfüümimajade kontroll kuupäevade kaupa asutamisaastatele.