Hedione: vaevu tuntav jasmiinimolekul Diori Eau Sauvage'i taga

Hedione on tähtis vähem oma lõhna kui selle poolest, mida see parfüümiga teeb. Tootja, molekuli kirjeldanud keemikute ja Diori enda lehekülgede põhjal saab jälgida, kuidas kallis laborileid jõudis ühe parfüümi 2,5 protsendist teise parfüümi 65 protsendini.

Mis on Hedione?

Hedione on metüüldihüdrojasmonaat, jasmiinilaadne lõhnamolekul, millele andis nime ja mida toodab lõhnaettevõte Firmenich. Firmenichi Hedione'i tooraineleht annab selle keemilise nimetuse (cyclopentaneacetic acid, 3-oxo-2-pentyl-, methyl ester), molekulmassi 226 ja päritolu: keemiline süntees. Nimi tuleb kreeka sõnast hedone, nauding, ja „selle andsid leiutajad parfüümiettevõttes Firmenich“, ütleb Bristoli ülikooli rubriigi Molecule of the Month Hedione'i tutvustus.

Allikad on ühel meelel, kes selle leidis: Firmenichi keemik Edouard Demole. Firmenich, Chemistry World ja Chimia seovad leiu ka tema tööga metüüljasmonaadiga, mida Bristol nimetab „üheks jasmiini peamiseks lõhnaaineks“. Lahku lähevad nad selles, millal see juhtus.

Kindlaim kuupäev on 1962: artikkel on dateeritud kirje, mida igaüks saab ajakirjast Helvetica Chimica Acta järele vaadata. Avastuse enda kohta on parem allikas tootja 1958, sest Firmenich räägib oma laborist, ja Chemistry World annab sama aasta. Bristoli 1959 on erand ning selle enda lugemisloend viitab samadele 1960. aasta patentidele ja 1962. aasta artiklitele. Kasutame avastuse kohta aastat 1958 ja avaldamise kohta 1962.

Kuidas Hedione lõhnab?

Üksinda lõhnab Hedione kerge, värske jasmiini järele. Firmenich kirjeldab „elegantset, läbipaistvat lillelist jasmiininooti tsitrusese värskusega“ materjalil, mis on „iseenesest vaikselt tagasihoidlik ja kergesti alahinnatud“. Bristol nõustub, et „hedione lõhnab samuti jasmiini järele“.

Selle väärtus ilmneb segus. Bristol kirjutab Firmenichi keemikule Christian Chapuis'le viidates, et üksinda „ei olnud Hedione'il kuigi tugevat lõhna“. Ometi „muutis see parfüümid ümaraks, lilleliseks ja hajuvaks“ ning andis mõnele neist „suurema võime täita ruum lõhnaga“. Firmenich ütleb selle mõju kohta ühe lausega:

See ei pruugi suurendada tugevust, kuid annab kohalolu, märgatavust ja hajuvust.

Firmenich, Hedione'i tooraineleht

Leht liigitab selle parfüümides (fine fragrance) „tipu- ja südamenoodiks“ ja ütleb, et see püsib testribal kaks nädalat. Molekul esineb ka neljas vormis ehk stereoisomeerina, mis ei lõhna ühtemoodi. Bristol loetleb lõhnaläved alates 15 osast miljardi kohta kõige tugevamal kuni 15 360 osani kõige nõrgemal. 2002. aasta uuring ajakirjas Food Reviews International leidis, et kõik neli on „lõhnaaktiivsed“ ja erinevate lõhnaomadustega.

Mis toimub ajus, kui nuusutad Hedione'i?

Ajukuvamisel aktiveeris Hedione kaks limbilise süsteemi piirkonda, mandelkeha ja hipokampuse, tugevamalt kui levinud lilleline lõhnaaine fenüületüülalkohol, selgub 2015. aasta uuringust ajakirjas NeuroImage. Ruhri Bochumi ülikooli ja Dresdeni tehnikaülikooli meeskond alustas retseptoritest. Inimesel on viis vomeronasaalset tüüpi 1. retseptori geeni, VN1R1 kuni VN1R5. Kahes laboratoorses rakusüsteemis aktiveeris Hedione retseptori VN1R1, mis paikneb inimese ninalimaskestas ja mida autorid nimetavad „oletatavaks inimese feromooniretseptoriks“.

Hedione kutsus naistel ja meestel esile ka erineva reaktsiooni hüpotalamuse piirkonnas, mis on „seotud hormoonide vabanemisega“. Autorid kirjutavad, et VN1R1 aktiveerimine „võib mängida rolli“ hormoonide erituses, mis sugupooliti erineb.

Hilisem katse otsis mõju käitumisele ega leidnud selget mõju. 2021. aasta uuringus ajakirjas Physiology & Behavior nuusutasid naised ovulatsiooni ajal Hedione'i, fenüületüülalkoholi või lõhnatut õhku ja hindasid seejärel meeste nägusid. Hedione ei mõjutanud näotuvastusülesannet ning sellel oli atraktiivsuse ja meeldivuse hinnangutele vaid „mõõdukas, kuid mitte statistiliselt oluline mõju“. Hedione'i suhtes oli tundlik ainult umbes pool testitud naistest, mida autorid kirjeldavad Hedione'i-spetsiifilise anosmia ehk lõhnapimeduse suure esinemissagedusena.

Seetõttu eeldame, et Hedione ei ole inimestel tugev feromooni mudel.

Physiology & Behavior, uuring Hedione'ist ja nägude hindamisest, 2021

Sama artikkel nimetab inimese feromoonide olemasolu „vastuoluliseks“. Bristol võtab naistega tehtud hilisemad katsed kokku nii: Hedione suurendas nende reaktsiooni teatud stressoritele, kuid ei mõjutanud seda, kuidas nad meeste atraktiivsust hindasid.

Kuidas jõudis Hedione parfüümi Eau Sauvage?

Firmenich saatis laiali näidiseid ja Dior võttis Hedione'i kasutusele parfüümis Eau Sauvage, mille komponeeris 1966. aastal Edmond Roudnitska. Chemistry Worldi 2019. aasta taskuhääling Hedione'ist ütleb, et alguses võeti molekul kasutusele aeglaselt, nii et Firmenich „saatis näidiseid tuntud parfüümimajadele, näiteks Diorile“. Diori Eau Sauvage'i leht paigutab töö Cabrisesse, „Grasse'i tagamaa põõsastega kaetud küngastele“, ja nimetab Eau Sauvage'i „Diori maja esimeseks meestelõhnaks“.

Doos oli väike. Hedione „oli alguses väga kallis, mis osaliselt seletab selle pisikest kogust Eau Sauvage'is (2,5%)“, kirjutab Bristol, ja Chemistry World annab samuti 2,5%. Mõlemad on avaldatud kirjeldused, mitte Diori avaldatud valem.

Bristol visandab selle ümber oleva ülesehituse: tipus bergamott, sidrun ja basiilik; südames Hedione'ist tulev jasmiin koos patšuliga; põhjas tammesammal. Chemistry World nimetab seda „värskeks tsitruseliseks meestelõhnaks lilleliste aktsentidega“; seda perekonda seletab meie tsitruseliste lõhnade juhend.

Roudnitska oli juba töötanud Hermèsile. Hermèsi leht parfüümist Eau d'Hermès ütleb, et ta lõi selle, „maja kõige esimese lõhna“, 1951. aastal; seda lugu jutustab Eau d'Hermès, esimene Hermèsi parfüüm. Tema kohast suurte parfümeeride seas räägib ülevaade ajaloo kuulsatest parfümeeridest.

Miks Hedione'i doosid kasvasid?

Doosid kasvasid, sest Hedione muutus odavamaks. Chemistry World kirjutab, et 1961. aastal valmistati seda 50 kg partiidena. Tootmise paranedes „selle hind langes“, nõudlus kasvas ja „1970. aastateks valmistati seda tonnide kaupa“. Bristol ütleb selle otse: „Mastaabisäästu toel kulud langesid“.

Bristol loetleb need osakaalud ja Chemistry World kinnitab esimest ja viimast:

Aastad on Bristoli antud kujul ja kumbki allikas ei ütle, kuidas osakaalud mõõdeti: loe neid kui avaldatud valemiandmeid, mitte müügil olevate pudelite analüüse. Võrdluseks: Firmenichi lehe järgi kasutatakse Hedione'i „2 kuni 15%, kuid seda võib kasutada ka 35% ja rohkem“. Odeur 53 teadaolev 65% läheb tavapärasest vahemikust kaugele üle.

Ühele materjalile ehitatud parfüümist räägib lähemalt lugu Molecule 01 ja Iso E Super.

Kas Eau Sauvage ja Sauvage on sama parfüüm?

Ei. Eau Sauvage on Edmond Roudnitska 1966. aasta lõhn Diorile; Sauvage on eraldi Diori lõhn, mille autor on François Demachy. LVMH nimetas Sauvage'i oma 2015. aasta tulemustes „uueks meestelõhnaks“.

Diori Sauvage'i tualettvee (eau de toilette) tooteleht, nagu see 2015. aasta novembris arhiveeriti, nimetab autoriks „François Demachy, Diori parfümeer-looja“. See nimetab kaht nooti, Reggio bergamotti ja Ambroxani, mis lehe sõnul „vallandab võimsalt puiduse lõhnajälje“. Eau Sauvage'il on Bristoli kirjelduse järgi Hedione'ist tulev jasmiinisüda.

Hiljem said kaks liini ka ühise parfümeeri: Diori 2019. aasta Eau Sauvage'i leht esitles parfüümi Eau Sauvage Parfum, milles Demachy „pöördub tagasi Eau Sauvage'i lõhnajälje juurde“. Sauvage'i müügiväiteid, võrreldes parfüümi Chanel N°5 (No. 5) omadega, kaalub meie artikkel sellest, kas N°5 on enim müüdud parfüüm.

Kas Hedione on looduslik?

Hedione, mida parfümeerid ostavad, on sünteetiline: Firmenich märgib selle päritoluks keemilise sünteesi ja hindab selle kergesti biolagunevaks. Selle lugu algab siiski lillest. 2019. aasta ülevaade Šveitsi keemiaajakirjas Chimia, mille autorid on Christian Chapuis ja tema kolleegid Firmenichist, algab 1957. aastast. Sel aastal, ütleb ülevaade, leidis Demole jasmiini „varjatud toimeaine“, metüüljasmonaadi, mida on jasmiiniabsoluudis „alla 0,8%“.

Selle struktuuri kinnitamine sünteesi, keemilise lagundamise ja täieliku hüdrogeenimise teel „viis Hedione'i, selle küllastunud analoogi, juhusliku avastamiseni“, ütleb ülevaade. Chemistry World ütleb, et Hedione valmistati „lihtsa hüdrogeenimisega“. Looduslikku jasmiini oli vähe: Chimia märgib, et üks tonn õisi annab umbes 2,3 kg jasmiinikonkreeti. Ülevaade nimetab ekstrakti „kullast kallimaks“ ja ütleb, et 20. sajandi alguses kasutati seda praktiliselt igas parfüümis.

Ka molekul ise esineb looduses. 2002. aasta uuring ajakirjas Food Reviews International kirjeldab metüüldihüdrojasmonaadi kõigi nelja vormi analüüsimist „paljudes looduslikes toodetes“. Chimia lisab, et metüüljasmonaati leidub Tuneesia rosmariinis, mitmes tsitrusviljas, lilledes ja tee maitsetes. Seega on vastus kaheosaline: parfüümis kasutatav Hedione valmistatakse sünteesi teel ja sama molekuli on leitud looduslikest toodetest.